Возведение дренажной системы считается незаменимым этапом во время стройки любого частного дома, поэтому данный процесс всегда должен основываться на основных требованиях СНиП. Именно дренаж, который удовлетворяет всем правилам, сумеет предотвратить негативное воздействие осадков и грунтовых вод на сооружение (в этом и заключается его главная функция).

А игнорирование нормативных документов часто приводит к подтоплениям и другим серьёзным неприятностям.

Строительные нормы и правила проведения дренажа

СНиП («Строительные нормы и правила») – определённые своды, фиксирующие запросы различных государственных организаций касательно обустройства канализации, водоотвода, разнообразных построек и иных инженерных сооружений.

В данном документе непременно учитываются детальные эргономические, финансовые, архитектурные, а также технические параметры, которые необходимы выполнить.

Фактически центральным документом считается СП 104.13330.2012 – последняя действующая редакция СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления».

Но там крайне мало информации насчёт упомянутых систем, необходимых для защиты малоэтажных зданий.

Хотя существует другой похожий акт – «Руководство по проектированию дренажей» составленное Москомархитектурой в 2000 году, где отражено масса полезных сведений.

Согласно п .5.25 СНИП, классическая дренажная система из горизонтальных канав используется для осушения территорий с 1 и 2-этажной застройкой, защиты соседских путей и других коммуникаций от подтопления.

Но подобные рекомендации охватывают только стандартные варианты.

Применительно к конкретному частному дому такой совет нельзя считать целесообразным, ведь канава на участке займёт много место и будет представлять потенциальную опасность.

Задуманное строительство дренажной системы непременно должно базироваться лишь на качественных материалах. Главные требования отражены в государственных актах:

• ГОСТ 8411-74 – трубы из керамики и прочие технические детали;
• ГОСТ 1839-80 – муфты асбестоцементные для безнапорных труб.

Справка! Обычно проектирование рассматриваемой системы происходит в соответствии с запросами обновлённой редакции СНиП 2.06.15-85. Лишь иногда учитывается текст из дополнительных пунктов. Например, для расположенных на территории столицы специфических объектов должно ссылаться на рекомендации Москомархитектуры.

Проектирование дренажной системы

Если ссылаться на СНиП 2.06.15-85, то там отражены строгие требования относительно проектной и дополнительной сметной документации.

В итоге подготовка всего процесса в плане бумаг выполняется в 3 привычных этапа:

1. осмотр и оценка объекта;
2. создание будущего проекта;
3. формирование готовой сметы.

До начала установки дренажа стоит осуществить разработку схему будущей системы. Главное назначение сводится к подробному описанию фундаментальных свойств используемого дренажа.

Поэтому для правильного проектирования надёжной системы нужно иметь на руках техническое заключение профессионалов о естественных условиях строительства, а также детальная схема территории со всеми зданиями (масштабом 1:500) и разрезы фундаментов сооружений, расположенных на конкретной территории.

Все упомянутые шаги предстоящего сооружения необходимо подготовить именно для максимально корректного выбора необходимого типа дренажной системы, закупаемых для ремонтных работ материалов, прочих комплектующих и оборудования, расчёта параметров и центральных характеристик. Порой результаты перечисленных изысканий упоминаются в проекте ради аргументации действительно нетиповых решений.

Что должен содержать проект?

В первую очередь возведению дренажа должна предшествовать предварительная разработка проекта всей системы. Схематическое сооружение создают, отталкиваясь от инженерных гидрологических наблюдений в границах рассматриваемого участка. Подобный этап требуется ради подробного описания фундаментальных характеристик будущей дренажной системы.

Получается, что теоретически в проекте обязательно должны присутствовать следующие параметры:

• детальное изображение укладки дренажных труб (отдельно поверхностных систем и глубинных аналогов);
• расчётные нюансы дрен (сечение, уклон, зоны устьевой части, глубина закладки и смежное расстояние);
• параметры незаменимых элементов дренажной системы (колодец, крепежи, соединительные составляющие);
• полный список необходимых материалов или инструментов, которые необходимы для профессионального монтажа конструкции.

Внимание! Согласно стандартам, проект должен включать в структуру такие факторы, как ландшафт, статистика объема осадков, которые выпадают за год, особый состав и химические особенности почвы, а также уровень грунтовых вод.

В конечном варианте подготовленная схема дренажа существенно поможет произвести точный расчёт используемых строительных материалов, продумать смету и одобрить проект в госучреждениях по всем нормам.

По умолчанию, любая типичная смета идеально отражает финансовые траты на обустройство дренажа. Во время её планирования берётся в учёт актуальные тарифы материалов, незаменимые составляющие оборудования и цены за проведение строительных работ. Перечисленные вещи закупают ровно в том количестве, которое изначально предусмотрено конкретным проектом.

Вдобавок дополнительно непременно стоит приплюсовать деньги на проведение работ, вроде:

• предварительной подготовки локаций (демонтаж разнообразных покрытий и выкорчевывание растений, уборка);
• земляные работы (необходимое обустройство рвов, заготовка шахт, засыпка траншей и выравнивание почвы);
• сборка дренажа (прокладка труб, сборка и последовательное соединение, фиксация смотровых колодцев и фильтров).

Разработку дренажных систем с нуля, но всё равно по требованиям СНиП для объектов можно реализовать абсолютно любой сложности и назначения. Так или иначе, при возведении конструкции составляется единая смета, которая состоит из итоговой цены на операции по:

• демонтажу фундаментов из железа и бетона;
• прокладыванию трубопровода канализации;
• созданию траншей в грунте (глубиной 2 м);
• установке прочных креплений вдоль ширины;
• укладке гидроизоляции из полимерной плёнки;
• монтажа поперечного дренажа (двусторонний выпуск);
• подготовке почвы под посёвы (толщиной до 20 см);
• засыпки основы под трубопроводы из щебня;
• фиксации водосборных коммуникаций;
• укреплению подстилающих слоёв и набетонок;
• ручного посёва газонов и других насаждений.

• Опираясь на советы, указанные в СНИП, для создания типичной дренажной конструкции разрешено брать керамические, полимерные, асбоцементные и железобетонные трубы.
• А фильтры из пористого цемента можно применять только в неагрессивных относительно бетона грунтах и воде.
• Обычно для устройства данной системы включает в себя такие стандартные материалы, как щебень, песок, геотекстиль и смотровые колодцы.

Устройство водоотведения

Когда с подготовительными этапами закончено, стоит переходить непосредственно к процессу практической фиксации дренажа. Лучше и надёжнее всего привлекать к процедуре настоящих специалистов, которые имеют опыт и предоставляют гарантии за результат своей работы.

По правилам любые действия по установке состоят из нескольких этапов:

1. Выкапывание траншеи глубиной почти 70 см шириной 50 см. Ров должен находиться на склоне, чтобы собранные воды выводились за границы обозначенной территории через трубы.
2. Дно траншеи заранее выкладывается специально отобранным гравием и максимально плотно утрамбовывается. Затем на эту подушку помещаются перфорированные гофротрубы с диаметром 100 мм.
3. Важно всё время соблюдать рекомендуемый уклон (2-3 см на каждый метр), а трубы оборачиваются специальной геотканью, что априори предотвращает случайное попадание посторонних частиц внутрь.
4. В финале всей процедуры дренаж покрывается толстым слоем керамзита или иного материала, который априори должен хорошо пропускать воду и потом вновь идёт обратная засыпка грунтом.

Таким образом, на участке образуется полноценная дренажная система, которая эффективно собирает осадки и талые воды, иначе, без дополнительной преграды, они просто стекали бы вниз по склону.

Сам монтаж дренажной системы выполняется согласно конкретным правилам, которые прописаны на законодательном уровне. Задуманная конструкция описается в техническом плане не только на СНиП, но и ГОСТ 1839-80, что отражается в основных нормативах.

Важно! Во время настройки дренажа следует учитывать местонахождение других коммуникаций. Например, при стандартной высоте труб в 50 мм, нужно чтобы отрезок между подземной сетью электричества или канализацией должно составлять минимум 15 см.

Дополнительно стоит взять на заметку главные правила, по которым устраивают дренаж максимально точно. Обезопасить практически на 100% сооружения и насаждения от избытка влаги можно, зная различные нюансы устройства классического дренажа:

1. Закрытая система всегда подразумевает уклон, чьё направление следует к водоприёмнику, а значение напрямую зависит от типа грунта.
2. Когда углубление покрывается на дне слоем из щебня, поверх опять выкладываются дрены, затем система засыпается повторно.
3. Необходимо обустроить всё так, чтобы сточные воды собирались в коллекторе и впоследствии перемещаются в водоприёмник.
4. Контроль над непрерывной работой дренажной системы происходит при помощи наличия смотровых колодцев.

Если система дренажа изначально установлена правильно, то уровень грунтовых подземных вод не будет выше допустимого значения, а, наоборот, начнёт постепенно снижаться.

Данный процесс неизменно приведёт к повышению уровня плодородия. Но вот когда дренаж вовсе отсутствует, то это чревато перенасыщением грунта влагой, что оказывает негативное воздействие на постройки.

Проектирование конструкции дренажа обязано происходить исключительно на базе качественных материалов, иначе даже идеальный проект и смена не будут гарантировать надёжный итог.

Почти все главные требования отражены в упомянутых государственных стандартах, поэтому без СНиП-дренажа и грамотных специалистов, велик риск допустить много ошибок, которые повлекут за собой негативные последствия и создадут массу трудностей в плане эксплуатации в дальнейшем.

Смотровые колодцы для дренажа: виды, устройство, правила монтажа

Если выбрана сборная конструкция, то ее предварительно следует собрать. Можно это сделать в котловане, но тогда его придется выкапывать большего размера.

Глубина ямы под пластиковый дренажный колодец вырывается так, чтобы трубы в него входили ниже точки замерзания грунта и выше верхнего водоносного слоя в нем. При этом стоит помнить, что под сооружение еще надо будет насыпать щебеночную подушку в 10–15 см и уложить бетонную якорную плиту аналогичной толщины.

Если пластиковый колодец будет использоваться для дренирования влаги в грунт, то слой щебня внизу должен быть не менее 30–40 см. Яму в этом случае придется копать большую.

В ширину котлован делается на 30–50 см больше наружного диаметра монтируемого резервуара. Этого вполне хватит, чтобы опустить пластиковое изделие внутрь, и лишней земли копать не придется.

В высоту колодезная конструкция подбирается так, чтобы она не могла больше чем на 20 см возвышаться над землей. Исключение составляет только водосборный вариант с решеткой сверху вместо крышки.

Люки всех остальных видов колодцев дренажной системы должны располагаться на 10–20 см выше уровня дерна. В противном случае в них во время дождя начнет стекаться водные потоки, неся с собой листву и иной мусор.

Если грунтовые воды по весне регулярно поднимаются к поверхности, то бетонное основание под пластиковым колодцем делать необходимо в обязательном порядке. Между собой их связывают капроновым тросом, который точно не сгниет в земле. Якорь из бетона не понадобится только на участках с плотными каменистыми грунтами.

Для вырезки дополнительных отверстий понадобится фреза соответствующего размера. После проделывания дырки в нее вставляется уплотнитель из резины, внутрь которого помещается переходная муфта. Последняя должна зайти в резиновую прокладку плотно без просветов.

Для этого у них должны совпадать размеры. В целях герметизации стыки промазываются силиконовой смазкой, которая облегчает вдавливание муфты и одновременно формирует герметичное соединение.

Потом к установленному в котлован колодцу подсоединяются перфорированные дренажные трубы и герметичные канализационные трубы, необходимые для отвода собранной дренажом воды.

Для обеспечения свободного движения собранной дренажом воды их укладывают с уклоном. Так под действием собственного веса вода будет самопроизвольно течь в сторону накопителя, коллектора или фильтрующего колодца.

А дальше остается лишь обратно засыпать яму грунтом либо песчано-цементной смесью. Делается это равномерно и послойно, чтобы резко не сдавить корпус из пластика и не разрушить его. Сверху укладывается люк, монтаж завершен.

Распил колодезной шахты под нужную высоту производится обычной ножовкой по центру выступающего сегмента гофры

Навигация

Виды конструкций

Дренирование имеет несколько видов. Если рассматривать поверхностный тип, то можно выделить:

• линейную систему;
• точечную систему.

Дренажное линейное водоотведение предназначено для сбора излишней влаги с поверхности земли и вывода ее за пределы участка. Оно не позволяет разрушаться покрытию дорожек и защищает верхние слои почвы от вымывания. Обустройство дренажной канавы предполагает уклон:

• 0,003 для большинства почв;
• 0,002 для глинистых участков.

Система тщательно проектируется, так как проходит через места, где обычно «стоит» вода. Слив осуществляется в естественные или искусственные водоприемники.

Точечное водоотведение может быть открытого и закрытого типов. Монтаж дренажной системы не требует предварительного планирование и довольно прост, поэтому сделать его можно самостоятельно. Дренирование представляет собой каналы, размещенные в местах наибольшего скопления воды в самых нижних точках территории.

По теме: Как рассчитать уклон дренажной трубы на 1 метр. Инструкция с примерами

При обустройстве по открытому типу каналы имеют следующие характеристики:

• наклон около 30 градусов;
• ширина 1,5 метров;
• глубина 70 сантиметров.

Устройство точечного дренажного канала закрытого типа предполагает закладку в траншеи бетонных или пластмассовых лотков, защищенных решетками. Это препятствует попаданию в траншею мусора и уменьшению его пропускной способности.

Глубинное дренирование подразделяется на несколько видов:

• пристенное;
• кольцевое;
• пластовое;
• систематическое;
• лучевое.

Устройство пристенного дренажа осуществляется с помощью труб, а сама система применяется в основном для защиты подвалов от влаги и в качестве профилактики.

Кольцевой дренаж располагается по периметру дома в некотором отдалении от фундамента. Сеть актуальна в случае количественного превосходства песчаных грунтов и наличия напорных подземных вод. Дренажные работы такого водоотвода могут осуществляться уже по факту окончания строительства дома.

Пластовая система монтируется только параллельно с закладкой фундамента. Она является одной из самых сложных, но при этом и эффективных, так как успешно справляется со всеми видами излишней влаги.

Систематическое дренирование применяется на больших территориях, а лучевое будет идеальным вариантом для зон, плотно засаженных деревьями. Оно не повреждает прикорневую систему и часто используется в городских и частных парках.

Устройство пластикового колодца

Структурно колодезная конструкция из пластика включает в себя:

• конусную горловину;
• круглую в сечении рабочую камеру (шахту);
• лоток для сбора песка и днище.

Вместо герметичного дна может быть устроена дренирующая подушка из гравия, потому что протечка дренажной воды в период ремонта системы не представляет опасности для подстилающих грунтов и окружающей среды.

Сверху вся конструкция закрывается люком или обычной крышкой. Они изготавливаются из пластика, чугуна или полимерпеска. При этом горловина колодезной емкости может отсутствовать, тогда люк укладывается напрямую на шахту.

Сборный пластиковый колодец состоит из горловины, шахты различной высоты, лотка и уплотнительных манжет для герметичного подсоединения труб

Шахту делают гофрированной, так у нее повышаются прочностные характеристики. При сжатии грунтом она не разрушится, оставаясь целой и герметичной.

Днище и лоток с патрубками составляют кинетную часть колодца, где устраивается разводка труб. Также в ней оседает весь мусор и ил, попадающий внутрь со стоками. Нередко в комплекте с ними идет специальная форма для заливки опорного основания из бетона (“якоря”).

При монтаже герметичного колодезного сооружения для дренажной системы допустимо не использовать лоток. Вместо него можно установить простое плоское днище. Так конструкция обходится дешевле, однако подобный вариант более подвержен засорению крупным мусором. Придется чаще заглядывать в колодезную шахту с целью осмотра, а при малейшем ее захламлении – немедленно чистить.

Внутри колодца может быть встроена навесная лестница либо сделаны ступеньки в виде вставок в корпус. Подсоединение трубопроводов производится в специальные отверстия, вырезанные на заводе. Также подобную врезку можно выполнить в практически любой точке корпуса.

Самостоятельный монтаж

Для монтажа дренажного колодца можно воспользоваться двумя вариантами, которые отличаются друг от друга стоимостью. Первый вариант более дорогой. Можно купить уже готовый накопитель, оборудованный лотком и отверстиями для дренов. Его необходимо установить в котлован, подсоединить дрены и сделать обсыпку.

• Чтобы его осуществить, необходимо приобрести нужный инструмент и материалы, выполнить операции по монтажу.
• Из инструментов понадобятся лопата, ножовка, измерительный инструмент, емкости для вывоза грунта и замешивания цемента.
• Перечень материалов, необходимый для работ, включает:

1. Щебень мелкой фракции.
2. Просеянный песок.
3. Цемент.
4. Гофрированная труба: диаметром 35-45 см – под колодец смотровой пластиковый без спуска человека, диаметром от 1.0 метра и выше – под резервуар, в который будет спускаться человек.
5. Резиновые уплотнительные элементы нужного диаметра.
6. Крышки для днища и люка.
7. Мастика.

Установка дренажного колодца выполняется в соответствии с составленным заранее чертежом, и состоит из следующих операций:

1. Трубу для дренажного накопителя необходимо обрезать на нужную высоту. Эта высота должна соответствовать будущей глубине котлована.
2. От нижнего края трубы необходимо отступить расстояние, и сделать отверстия по диаметру вставляемых дрен. Высота расположения отверстий зависит от глубины залегания дрен.
3. При помощи мастики к основанию трубы необходимо прикрепить дно и убедиться в герметичности соединения.
4. Когда бочка готова, необходимо для нее выкопать котлован. Диаметр котлована должен быть больше диаметра трубы на 30-40 см.
5. Дно котлована трамбуется и засыпается щебнем на высоту 20-25 см.
6. Щебень заливается цементным раствором, высотой 10-15 см.
7. После застывания раствора, дно и стенки котлована укрываются геотекстилем.
8. На дно котлована устанавливается накопительный или смотровой колодец для дренажа и подключается к дренам. Места входа дренов в шахту герметизируются мастикой.
9. При необходимости, в шахту устанавливается откачивающий насос.
10. Пространство между резервуаром и стенами котлована заполняется щебнем.
11. Устанавливается крышка. Она должна плотно закрывать верхнее отверстие резервуара.
12. Верхний слой декорируется дерном.

Из каких материалов делают смотровой дренажный колодец?

Современная промышленность предлагает готовые варианты смотровых колодцев. Они могут быть выполнены из бетона, полимера или композитов. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Бетонные конструкции стоят относительно недорого, они прочные и надежные. Больше подходят для промышленных масштабов, поскольку устанавливаются с помощью специальной техники.

Композитные и полимерные варианты приобретают все большую популярность. Этому способствует их малый вес и разнообразие размеров, которые подойдут для любой трубопроводной системы, герметичность и простота монтажа.

Кроме того, они имеют довольного длительный срок эксплуатации, который составляет не менее 50 лет. При этом главный их минус — довольно высокая стоимость и недостаточная устойчивость, особенно по сравнению с традиционным бетоном.

Смотровое сооружение к дренажной системе можно сделать и самостоятельно. Самый простой и доступный вариант — соорудить его из кирпича. Однако это потребует довольно много сил, знаний и умений. Главное преимущество кирпичного сооружения — возможность самостоятельной регулировки необходимого диаметра, в зависимости от обстоятельств и проложенных труб.

Как сделать дренажные колодцы своими руками

• Как сделать дренажные колодцы своими руками
• Дренаж участка своими руками
• Как сделать дренажный колодец своими руками и подвести к нему трубы

Дренажные колодцы – надежные помощники в борьбе с повышенной влажностью участка.

Их устройство помогает удалять излишки влаги, а глубина грунтовых вод при этом увеличивается. При повышенной влажности грунта участок нередко заболачивается, на нем постоянно накапливается влага.

Если пренебречь устройством дренажной системы, под воздействием излишней влажности фундамент через какое-то время начинает проседать, в зимнее время года грунт промерзает, деформируется.

Какими могут быть дренажные колодцы

Колодцы могут быть поглотительными, накопительными или смотровыми. Последняя разновидность имеет определенное предназначение – его устраивают не для того, чтобы в нем скапливалась вода, а для того, чтобы систему можно было осматривать и очищать.

Их могут устанавливать на поворотах систем или в таких местах, где сходятся сразу несколько ответвлений – там больше вероятности засорения труб.

Для такого колодца размер выбирается в зависимости от того, будет ли туда опускаться человек для осуществления чистки.

Колодцы поглотительные, то есть фильтрующие, устанавливают с целью осушения грунта. По глубине они выполняются в пределах двух метров. На дно колодца устраивают фильтр из гравия, щебенки, битого кирпича или других похожих материалов.

Если нет возможности устроить такой колодец, делают накопительный, то есть водоприемник. Чтобы его установить, надо выбрать на участке самую низшую точку – так воде удобнее будет стекать.

Для откачивания воды устанавливают электрический насос.

В качестве материала для колодца можно применять пластиковые или бетонные кольца. Больший срок службы у изделий из бетона, но из-за массивности их применение будет более сложным. В зависимости от назначения колодца размеры его могут быть разными, и перед покупкой труб надо сперва определиться с тем, какой именно вам нужен диаметр.

Как сделать дренажный колодец

Для создания дренажного колодца вдобавок к основной трубе вам понадобятся резиновые уплотнители, пластиковый люк, днище. Данные элементы иногда приобретают у разных распространителей – это позволяет немного сэкономить.

Сделайте в теле колодца отверстия для труб, установите резиновые манжеты. Укрепите дно, стыки надо загерметизировать с использованием трубной мастики на основе битума.

Надо сделать также дренажную канаву – дно ее засыпьте смесью щебня и песка, хорошо утрамбуйте. Все заливается раствором цемента, сверху укладываем геоткстиль.

Теперь можно опустить в канаву трубу из пластика, подключить дополнительные каналы в нужном количестве. Снаружи колодец можно засыпать гравием или мелким щебнем. В заключение установите люк.

Такую работу несложно выполнить самостоятельно, без привлечения помощников. Колодцы понадобится чистить время от времени – для того, чтобы не допускать засорения дренажной системы. Особенного ухода сооружение не потребует – если все правильно сделано, конструкция может прослужить многие годы.

Как сделать дренажные колодцы своими руками &#128077, Чтобы сохранить фундамент загородного дома в хорошем состоянии, надо обеспечить ему защиту от воздействия осадков.

Особенности содержания аквариумного крапчатого сомика

Укладка дренажной трубы: пошаговая инструкция

Трубы для дренажной системы, которые устанавливаются по всему периметру участка, позволяют создать качественный водоотвод. Ведь опасность подтопления несут в себе не только грунтовые воды, но и паводковые. Урон могут нанести и атмосферные осадки, превышающие допустимые нормы.

https://www.youtube.com/watch?v=CAybY1-EbkE\u0026pp=ygX_AtCU0YDQtdC90LDQttC90YvQuSDQutC-0LvQvtC00LXRhjog0JPQntCh0KIg0Lgg0KHQndC40J8sINGD0YHRgtGA0L7QudGB0YLQstC-LCDQutC-0LzQv9C70LXQutGC0LDRhtC40Y8g0Lgg0L_RgNC40L3RhtC40L8g0YDQsNCx0L7RgtGLLCDQstC40LTRiyAo0YHQvNC-0YLRgNC-0LLQvtC5LCDQtNC70Y8g0L7RgtCy0L7QtNCwINCz0YDRg9C90YLQvtCy0YvRhSDQstC-0LQpLCDRgNCw0LfQvNC10YDRiyDQuCDQtNC40LDQvNC10YLRgNGLICgzMTUsIDUwMCDQvNC8KSwg0LzQsNGC0LXRgNC40LDQu9GLICjQv9C70LDRgdGC0LjQutC-0LLRi9C5LCDQsdC10YLQvtC90L3Ri9C5KSwg0LrQsNC6INGD0YHRgtCw0L3QvtCy0LjRgtGMINGB0LLQvtC40LzQuCDRgNGD0LrQsNC80Lg_

В отличие от гидроизоляции фундамента, дренажную систему можно укладывать и после постройки дома, если для этого появились основания. Но при наличии определенных условий, установку лучше производить на начальном этапе строительства. Для этого нужны следующие основания:

• пологое расположение участка, способствующее значительному скоплению вод;
• глиняный и суглинистый грунт, которые имеют слабые водопропускные характеристики;
• статистика превышения уровня осадков, характерных для местности, в которой расположено строение;
• повышенный уровень расположения грунтовых вод (меньше чем 1,5 метра до поверхности грунта).

Кроме того, стоит ориентироваться на глубину постройки остальных строений на участке.

Наличие заглубленного фундамента рядом с основным зданием, не только препятствует естественному оттоку подземных вод, но и способствует их накоплению, тем самым усиливая риск подтопления.

Барьером для свободной циркуляции воды являются и оборудованные на участке бетонные отмостки и асфальтовое покрытие. В подобном случае, грамотным считается соединение ливневых стоков с основной системой дренажа.

Предотвратить последствия от изменения уровня грунтовых вод и накопления влаги в почве вокруг строения, позволит укладка дренажной трубы.

Виды систем дренажа

Существует два основных варианта оформления дренажной системы:

  Проект «Дизайн участка»: обзор «Мой сад» от GARDENA

• Открытый (поверхностный) – используется для отвода излишка влаги, возникшей из-за накопления атмосферных осадков или талых вод. Система дренажа открытого типа представлена в виде канав и траншей.
• Закрытый (глубинный) – в укладке используются трубы с перфорацией, которые закладываются на определенную глубину в предварительно подготовленную траншею. Главной функцией является отвод грунтовой воды и защита фундамента дома.

Материалы, необходимые для укладки закрытой дренажной системы

Процесс установки дренажной системы достаточно трудоемкий и требует основательной подготовки. Из сыпучих строительных материалов понадобятся:

• Песок. В дренажных работах в основном используется речной песок. Его главной функцией является создание фильтрационной подушки вокруг дренажной трубы.
• Щебень. Для обустройства системы понадобится средняя и крупная фракция. Назначение щебня заключается в формировании устойчивого слоя для предотвращения проникновения грязи и крупных частей грунта. Кроме того, щебень препятствует излишнему давлению почвы на гофрированную трубу.

Основные материалы:

• дренажные насосы. Применяются только в случае значительного подтопления участка подземными водами. Способствуют механическому водоотводу;
• дренажные трубы. С их помощью формируется основная система водоотведения. Количество и диаметр зависит от сложности схемы закладки. Наиболее часто для дренажа используются пластиковые трубы;
• геотекстиль – защищает дренажную трубу от загрязнения грунтом. Как правило, применяется флизелин или дорнит. Помимо прочности оба вида текстиля обладают фильтрующей способностью;
• сединительные муфты – необходимы для крепления между собой дренажных труб.

Как правило, дренажная система нуждается в периодической очистке, для этого по ее периметру устанавливаются смотровые колодцы. А для сбора воды в систему монтируется коллекторный колодец.

Колодец смотровой двухслойный гофрированный 315 мм 2 м

4000,00 P

Выбор дренажных труб

Перед началом установки дренажной системы особое внимание стоит уделить выбору труб для работы. Первое, что нужно учитывать, это использование в обустройстве системы водоотвода труб с перфорацией. Второе – это диаметр и наличие отверстий для оттока влаги и воздухообмена. И не менее важным моментом является материал, из которого изготовлены трубы.

В настоящее время на рынке стройматериалов представлены следующие виды труб:

• асбестоцементные;
• керамические;
• из полимерных материалов.

Наиболее популярными в обустройстве системы водоотвода являются именно полимерные дренажные трубы. Их преимущество перед другими видами заключаются в следующем.

• Продолжительный период эксплуатации – до 70 лет.
• Высокие показатели прочности.
• Устойчивость к процессам коррозии и воздействия агрессивной среды.
• Сниженные показатели веса, которые упрощают процесс транспортировки и монтажа.
• Способность к самоочищению, благодаря гладкой поверхности.
• Устойчивость к заиливанию.
• Соотношение цены и качества.
• Простота обслуживания. Благодаря геотекстильному фильтру, система не нуждается в промывке.

Диаметр дренажных труб:

• до 110 мм – для дренажной системы, отводящей небольшое количество воды;
• до 200 мм – для систем с высокой нагрузкой.

Для разветвленной системы дренажа понадобятся трубы и мелкого (для ответвлений) и крупного диаметра (для основной ветки системы).

Расчет глубины залегания труб

Расчет дренажной системы и глубины залегания труб основан на двух основных параметрах:

• глубина промерзания в зимний период;
• глубина фундамента защищаемого строения.

Расчет по глубине промерзания

Соблюдение расчета по промерзанию очень важно: трубы должны быть расположены ниже уровня промерзания грунта.

Если весной, во время паводка, система дренажа не сможет удалять с участка талые воды из-за того, что она будет наполнена льдом, то все усилия и средства, потраченные на ее сооружение, будут совершенно напрасными.

Этот момент в году – самый важный, именно для него в основном и делается система водоотвода.

https://www.youtube.com/watch?v=CAybY1-EbkE\u0026pp=YAHIAQE%3D

Таять лед в трубах, находящихся в промерзшем грунте будет медленно, за это время паводок затопит и подвал, и полы, и произведет разрушительные действия на приусадебном участке.

Совет от профессионала: Глубина промерзания различается в разных местностях и климатических поясах. Зависит она и от типа грунта, чем он более пористый, тем меньший слой промерзнет при той же температуре.

  Как сделать садовую дорожку при помощи формы своими руками

Изолинии глубины промерзания грунта для разных регионов России

Также есть зависимость глубины промерзания и от средней высоты снежного покрова. Снег – неплохой теплоизолятор. Под ним земля промерзает на меньшую глубину.

При этом для получения от глубины промерзания грунта конкретного региона необходимо отнять:

• 300 мм – для труб диаметром до 500мм;
• 500 мм – для труб большего диаметра.

Полученное значение является минимальным, то есть мы рассчитываем минимамальное расстояние труб до поверхности.

Пример расчета:

1. Глубина промерзания грунта для Москвы составляет 1400 мм.
2. Тогда от этого значения при размещении дренажной трубы диаметром 200мм необходимо отнять 300 мм.
3. Несложные вычислению дают нам минимальную глубину заложения – 1100 мм.

Более наглядно пример представлен на рисунке ниже.

Размещение 200-милиметровой трубы для города Москвы

Расчет по глубине фундамента

Здесь все очень просто. К глубине фундамента добавляются еще полметра, и получается глубина заложения дренажа. В этом случае поднявшиеся во время паводка грунтовые воды будут «перехвачены» дренажной системой, и не достигнут фундамента.

Дренажную трубу располагают на полметра ниже глубины фундамента

При этом нужно учитывать, что в то время, в которое ведутся строительные работы, весеннее, летнее и раннее осеннее, уровень почвенных вод значительно ниже, чем весной, поэтому сухость грунта не должна вводить в заблуждение тех, кто принимает решение о том, какая глубина дренажа будет достаточной.

В среднем по Средней Полосе России глубина промерзания грунта составляет до полутора метров. С учетом снежного покрова, характерного для этой местности она снижается до 115 см. Тепловыделения от строения можно не учитывать в том случае, если рассчитывается глубина дренажа дачного участка, зимой дом не отапливается и люди в нем не живут.

Совет от профессионала: Таким образом, расчет по глубине фундамента осуществляется так: если фундамент имеет метровую глубину, то глубина траншеи составит полтора метра.

Теперь из двух расчетных величин выбирается наибольшая.

Рассчитываем по толщине фундамента

В данном случае также поможет простое арифметическое действие. К значению глубины основания дома прибавить еще полметра. Этого достаточно, чтобы предотвратить подмывание фундамента. Например:

Глубина фундамента	Добавить	Глубина канавы
1 метр	0,5 метра	1,5 метра

Расчет поможет создать дренажную систему на правильной глубине.Заранее удалить влагу и предотвратить сырость в подвалах и подмывание основы здания.

Важно учитывать сезон проведения строительных работ. Весной подземные воды максимально приближаются к поверхности земли, а летом – удаляются вглубь. Самый низкий их уровень наблюдается зимой.

При расчете глубины заложения дрен на участке, можно обращать внимание на среднюю толщину снежного покрова в конкретной местности. Снег является неплохим естественным утеплителем.

Профессионалы советуют сочетать оба способа расчета глубины закладки системы водоотведения, чтобы выбрать оптимальные параметры – те, что больше, с запасом.

Правильно рассчитанная схема дренажной системы обеспечит ее бесперебойную работу, позволит более рационально использовать силы и ресурсы.

Требования к водоотводным канавам

• Траншеи дренажных канав устраиваются с учетом уклона, позволяющего воде самотеком продвигаться по направлению к ливневым колодцам, водоемам или специальным емкостям, откуда впоследствии можно брать воду для полива или технических нужд.
• Для эффективного отвода воды, открытые канавы должны соответствовать следующим габаритам:
• ширина — 40-50 см;
• глубина — 60-70 см;
• уклоны стенок — в пределах 30-45 градусов.

Уклон траншеи в сторону водосборной емкости, ливневого колодца или водоема должен быть не менее двух сантиметра на погонный метр канавы.

Для предотвращения засоров и обеспечения надежного стекания воды самотеком лучше устраивать уклон 3-5 мм на 1 метр траншеи.

https://www.youtube.com/watch?v=_GyB7qoZjYc\u0026pp=YAHIAQHwAQGiBhUB8P-rf1KQAMp07140aRK5jSDd_W0%3D

Толщина щебенчатого дренажа выбирается в зависимости от водопроницаемости грунта.

В целях безопасности открытые канавы следует оснастить невысоким ограждением.

Выводы и полезное видео по теме

Несколько практических советов по прокладке дренажных труб помогут вам самостоятельно справиться с устройством дренажа на загородном участке.

Защита участков (территорий) от перенасыщения влагой – актуальная задача, которую приходится решать практически в каждом случае строительства. Существующие разработки дренажных систем позволяют решать такие задачи.

Главный момент – рассчитать и выбрать вариант устройства дрен, который бы идеально подходил в каждом конкретном случае.

Планируете обустроить дренаж участка своими силами, но столкнулись с трудностями на этапе проектирования? Задавайте свои вопросы в блоке комментариев — мы постараемся вам помочь.

Или вы успешно соорудили дренажную систему и хотите поделиться опытом с другими владельцами частных домовладений? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото под нашей статьей — многим пользователям пригодится ваш опыт.

Пример проекта

1. Чтобы понять, во сколько обойдется обустройство дренажной системы на участке, рассмотрим пример проекта, который предлагают специализированные компании.

2. Сюда входит:
3. Проект дренажа

• дренаж участка;
• обустройство траншеи средней глубиной 1 метр;
• укладка трубы диаметром 110 мм;
• обмотка трубы геотканью;
• укладка слоя песка высотой около 15 см;
• слой щебня 40 см;
• засыпка гравием трубы в геотекстиле;
• обратная засыпка грунтом.

Дренажный проект расчёта

Так, один метр подобной системы обойдется примерно в 1550 рублей.

Если нужно обустроить дренаж участка, например, в 15 соток, понадобится 200 погонных метров дренажа. Общая цена составит около 295000 рублей.

• Сюда включено проектирование дренажа по СНиП нормам, материалы и работа.
• Дренаж участка
• Если вы будете делать работу самостоятельно, придется заплатить только за материалы.
• В расчет дренажной системы будет включено:

• труба диаметром 110 мм – 80 рублей за бухту (50 метров);
• дренажный колодец диаметром 355 мм – 1609 рублей за метр;
• люк для колодца – 754 рубля;
• дно-крышка для колодца – 555 рублей;
• песок карьерный – 250 рублей за кубический метр;
• щебень фракцией 20-40 мм – 950 рублей за кубический метр;
• геотекстиль – 35 рублей за метр квадратный;
• колодец пластиковый диаметром 1100 мм – 17240 рублей за метр.

1. Проектирование дренажных систем на участке
2. Безусловно, выполняя проектирование дренажных систем на участке, и их обустройство своими руками, вы сможете сэкономить.
3. Но делать эту работу самому можно только при наличии специальных знаний и навыков.
4. Прежде, потребуется выполнить все необходимые замеры и расчеты, чтобы определить требуемое количество материалов, а соответственно, их стоимость.
5. За работу в этом случае платить не придется.

Назначение пристенного дренажа

• Довольно простая, но сконструированная по точно рассчитанному проекту система дренажа выполняет несколько важных функций.
• Например, она эффективно защищает от подтопления цокольный этаж (при его наличии) или подвал, которым обычно оборудуют как коттеджи, так и небольшие дачные домики временного проживания.
• Принимать решение о необходимости строительных мероприятий следует, опираясь на два «сигнала»: расположение водных горизонтов на расстоянии менее полуметра от нижней точки фундамента или вероятность появления верховодки в опасной близости к зданию.

Еще одна из причин устройства пристенного дренажа фундамента – агрессивный состав грунтовых вод. Растворенные в жидкой среде вещества негативно действуют на материал фундамента, со временем разрушая его. В данном случае следует просчитать целесообразность двойной защиты – дренажа и надежной гидроизоляции.

Сделанная по всем правилам и нормам система пристенного дренажа осушает большой участок по периметру здания, одновременно дренируя расположенные поблизости декоративные и малые архитектурные формы ландшафта

При нарушении обустройства отмостки или постоянных утечках воды в зоне фундамента (например, при неправильном монтаже водосточного оборудования) происходят подвижки насыщенных лишней влагой пучинистых грунтов. Чтобы не происходила деформация бетонных или кирпичных конструкций, также необходим дренаж.

Иногда в процессе строительства здания приходится проводить мероприятия, провоцирующие изменение расположения грунтовых вод. Соответственно, в этих случаях также необходимо позаботиться о функциональной системе дренажа.

Вот перечень некоторых нежелательных проектных решений:

• устройство вблизи постройки замкнутых участков без надлежащей откачки жидкости;
• недостаточно продуманная система водостоков и элементов ливневой канализации;
• оборудование рядом с домом бассейна, пруда или другого водоема с нарушенной системой фильтрации и аварийного слива;
• нарушение технологий строительства здания (не продуман коэффициент фильтрации обратной засыпки);
• в грунте установлены подпорные стенки, препятствующие оттоку вод.

Каждый из перечисленных факторов в любую минуту может стать причиной подтопления фундамента, с которым в дальнейшем будет сложно справиться.